Я могу все! Этап №5 Итоговый

Привет:) Я немного отвлеклась от скрапа ежедневного на проекты. 

Плюс ко мне приехала мама в гости :) Так что показываю ей все, что успела за месяц тут обходить :)))) А ходить-то я люблю. Много :))) 

Уже пахнет осенью. Сегодня с мужем бродили по Невскому, пили кофе из огромных чашек в Le pain quotidien и кормили голубей печеньем. Город вдохновляет.
 Я творю-вытворяю-придумываю и это ж еще не осень. А вот пожелтеют листья. Буду сидеть в каком-то сквере и чиркать в своем блокноте идеи, или в кофейне, с дубовыми столами и огромными чашками кофе. Мне вообще определенно мало надо для вдохновения. 

Сегодня у нас последний этап. Вот так быстро. Надеюсь  вы успели получить удовольствие от предыдущих.

Мы искали в себе себя, искали свои спички, оставляли позади ступоры и сомнения, беспощадно наводили порядок и неменее беспощадно расставались с ненужными материалами - уже купленными или еще лежащими в корзине. Мы пробовали, экспериментировали, искали и, надеюсь, находили.

Девочки, кого я просила сделать работы для спец задания (про осень) опубликуйте, пожалуйста, посты в своем блоге с вашими размышлениями и работами- просто пост вышел бы нереальный по длине в блоге, поэтому я объединю все ваши работы и дам ссылки в своем посте с сокращенным текстом. Ссылки на пост = жду на почту :)))

И в этот раз мы будем говорить о фотографии. Можно сказать, что в творчество я пришла благодаря именно ей. Я просто ооочень любила снимать, придумывать идеи для съемок, что-то необычное, оригинальное :) Родители подарили мне камеру и началось, понеслось и поехало)

 

Так уж сложилось, что в интернете другого способа как показать картинку вашей работы, возможности предоставить во всей красе свой проект - нет. Можно снять видео. Но это все равно будет отображение вашей работы через ваш фотоаппарат. Поэтому с ним придется подружиться. Я полностью с вами согласна, что если работа "фуфуфу", то фото не поможет, и что есть фотографии, которые на деле круче, чем сама работа в жизни (да на этом полмире моды, гастрономии и вообще любого производства построено, так уж это работает). Но если работа красивая, а фото не передает ее красоты, то нам хочется топать ножками и недовольно щуриться в объектив, пытаясь рассмотреть там мешающие нам красиво снимать пылинки-соринки. но вот незадача, заглянуть в инструкцию нам не хочется. Я с вами согласна - она нудная, поэтому расскажу вам премудрости я, как смогу:) 

На супер точность, оригинальность и вообще на какие-то открытия я не претендую. Все изложенное ниже - мой опыт, который мне помогает делать те снимки, которые вы видите в моем блоге каждый день. Я снимаю на Кэнон, на самый дешевый портретник и на китовый объектив. Все:)

Самой распространенной проблемой  фотографов-новичков (и не только) есть несоответсвие ожидания и результата. Покупая зеркальный фотоаппарат нам хочется получить прекрасные снимки и чтобы умная техника все же хоть что-то сделала за нас. Свои первые снимки я мало отличаю от снимков на цифровик. Если не работать с ручным режимом, то можно смело снимать на продвинутые цифровики. Результат, как по мне, тот же. Перепробовав наугад все настройки - снова не получаем желанный эффект, поэтому давайте  разберемся во всех тонкостях ручного режима, который позволяет нам практически полностью контролировать результат.

Итак, что нужно для начала.

Как бы не хотелось перейти к практике  - сначала нужна теория. Самые базовые вещи, которые нужно знать. Я не буду вставлять вам расшифровку терминов как их дают разные энциклопедии, так как они довольно запутаны и непонятны, поэтому я объясню, это на том уровне, на котором нам это понадобится. Перед тем, как начать практиковаться и читать, возьмите,  пожалуйста, свои инструкции к фотоаппаратам. Они вам понадобятся при изменениях параметров и настроек. Если вы ее потеряли, в интернете она, наверняка, есть;)

Идеальное фото делается постепенно. Я обрабатываю все свои фотографии, иногда нужно добавить контраст, цвет, свет. Но базовые навыки должны быть всегда, зачем «рисовать» фото каждый день, если можно научиться снимать сразу хорошо, чтобы обрабатывать пришлось по минимуму. Итак. Как это работает?

Начнем со света. Свет имеет огромное значение при съемке. Свет создает снимок, так как именно от количества попадаемого света на матрицу зависит наше изображение. Как сделать так, чтобы свет всегда был правильным и сбалансированным? Как научиться управлять светом?

Начнем с того, что свет бывает разный : прямой, контровой, боковой, нижний, верхний, мягкий, жесткий, прямой, косой.  Популярное место для фотографий наших открыток и альбомов– подоконник. Никогда не снимайте против источника света. Теперь о предметах. Чем меньше предметов вокруг вас, тем лучше будет свет, чем меньше он отбивается от других предметов, тем лучше. Поэтому на  месте съемки не должно быть ничего (или самый минимум) кроме вашей композиции. Когда фотографируете на улице, следите, чтоб ваша работа попадала под мягкий свет, чтобы отсутствовали блики. Попробуйте сначала фотографировать свои работы на подоконнике, под боковым светом из окна.

Давайте рассмотрим настройки фотоаппарата, которые помогают контролировать попадание света на матрицу. Итак, выставляем режим Manual (M) и смотрим на дисплей. Дисплеи у всех разные, фотики тоже, но нам пригодится наша волшебная инструкция :)

Начнем с левого верхнего угла дисплея. Видим дробное число. Это выдержка.

Выдержка – промежуток времени, за который свет попадает на матрицу фотоаппарата. Значение выдержки можно менять самому. Итак для чего нужно изменить выдержку?

Выдержка нужна для того, чтобы контролировать освещенность вашей фотографии при разных светловых условиях.Ведь это нам и нужно? Чтобы вне зависимости от света за окном, фотография была достаточно светлой или неаоборот непересвеченной.

Итак смотрим на наше число в левом углу. Вы видете дробь, к примеру  1/125с, это и есть время, за которое свет будет попадать на вашу матрицу, соответственно чем дольше свет попадает, тем светлее фотография,  и наоборот. Чем больше  знаменатель (у нас 125) выдержки, тем  темнее получается фотография, тем быстрее закрывается диафрагма, не пропуская свет. Чем меньше этот знаменатель, тем светлее фото.

Если за окном очень светло, то этот знаменатель нужно увеличивать, пробуя результат. Таким образом вы компенсируете яркий свет, тем что затвор мгновенно будет закрываться и на вашей фотографии не будет пересветов и бликов. Вы услышите как быстро щелкает затвор. Теперь ситуация наоборот. За окном пасмурно, соответсвенно число знаменателя мы уменьшаем, к примеру, до 1/60, затвор уже так быстро не закрывается и мы слышим перерыв между нажатием на спуск и щелчком затвора. Но что делать если кадр получается смазанным, так как руки успевают дрогнуть во время съемки. Вцепиться в фотоаппарат мертвой хваткой? Есть выход гораздо проще - компенсировать длинную (долгую) выдержку диафрагмой и чувствительностью. Об этом поговорим дальше, после практического занятия.

Ориентируясь на освещение комнаты пробуйте разные выдержки, находите оптимальный вариант. Каждый раз это новая выдержка, со временем вы станете атовматически определять по освещению число выдержки, ориентируясь на опыте.

Итак фото-пример.

За окном светло. Число выдержки указано на подписи к фото.

1/125

1/250

1/60

1/10

 Видим, что третий вариант при солнечной погоде нам подходит, но остается много нюансов, относительно диафрагмы и баланса белого.

 Результат очевиден, выдержка помогает отрегулировать одну из основных проблем при съемке – освещенность фотографии.

Вывод: Выдержка контролирует подачу света на матрицу. Чем длиннее выдержка (уменьшаем знаменатель), тем светлее фото, чем короче (увеличиваем знаменатель), тем темнее фото.

Следущее число сопровождается буквой F – это значение диафрагмы

 Диафрагма переводится с греческого как перегородка. Изучаем наш объектив и видим закрытые лепестки диафрагмы.

Изменяя число диафрагмы мы либо открываем, либо закрываем эти лепестки, таким образом контролируя количество света попадаемого на матрицу. На большинстве фотоаппаратов и объективов мы видим только знаменатели значений диафрагм, они называются диафрагменными числами (5,6; 7,1; 14), которые равны отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его входного отверстия.

Как это работает? Увеличивая значение диафрагмы мы закрываем ее лепестки, тем самым допускаем меньше света. Уменьшая значение диафрагмы, открываем диафрагму, и на объектив попадает большее количество света. А теперь попробуем это скомпоновать с нашей выдержкой.

Получаем, что выдержка это то время, которое будет открыта диафрагма, а само значение диафрагмы регулирует ее степень  открытости.

Теперь  попрактикуемся, ранее я уже говорила о том, что чрезмерно короткую или длинную выдержку можно компенсировать диафрагмой. Таким образом, если наша выдержка слишком короткая (быстрая)  то уменьшая число диафрагмы, мы приоткрываем относительное отверстие (то самое отверстие через  которое попадает свет) и компенсируем быструю скорость съемки большей площадью попадания света. И наоборот, если выдержка слишком долгая, то мы получаем через чур светлый кадр, если же мы прикроем диафрагму – увеличив ее значение, то сбалансируем свет.

Короткая выдержка – открываем диафрагму – уменьшаем число

Длинная выдержка – прикрываем диафрагму – увеличиваем число

С уменьшением отверстия на одну ступень поток света уменьшается вдвое, что требует увеличения вдвое времени выдержки.

Таким образом, главная задача сбалансировать скорость попадания света и размер площади на которую этот свет будет попадать.

Не бойтесь, не все так сложно, через несколько тренировок, вы научитесь этому балансу и сможете выставить ту выдержку и диафрагму, которая вам нужна.

Смотрим фото.

За окном светло. Фотографировала с выдержкой 1/125. Значения диафрагмы указаны на фото

f 3,2

f5

f7

 Видим, что при закрытой диафрагме, даже с относительно низкой выдержкой получаем темные фото. Таким образом, уменьшим нашу выдержку до 1/80 и пробуем изменять число диафрагмы еще раз. Не забывайте, что зум прикрывает диафрагму.

Перейдем к следующему параметру – Светочувствительность. Обозначается как ISO.

Параметр ISO обозначает светочувствительность фотоаппарата к свету. Видите, сколько параметров помогает нам выстроит идельный свет для наших фотографий. Чем темнее помещение, тем выше нужно ставить ISO (как изменить параметр написано в инструкции к вашему фотоаппарату). Но, есть одно «но». При увеличении этого параметра мы получаем на фотографии «шум», фото получается зернистое.  Поэтому следует аккуратно увеличивать ISO, днем к примеру можно снимать на минимуме.

И наконец про баланс белого – это параметр, который помогает нам передать именно те оттенки цвета, которые  имеет наш объект в жизни. Можно выставить его вручную, а можно воспользоваться вспомогательными настройками. Итак, нажимаем на кнопку баланса белого и выбираем: день, тень, облачно, лампа накаливания, вспышка, флуоресцентная лампа.

Таким образом, выставляя режим лампы накаливания (если, конечно, снимаете под светом лампы накаливания) избавляемся от противного желтого цвета на фото, который обычно дает эта самая лампа. Выбираем параметры в соотвествии с вашим освещением. Именно этот параметр помагает избавится от синих оттенков, если за окном облачно, и от желтых, если слишком светло.

А вот и фото, которое я делала ранее, но уже слегка обработано

Я научилась выставлять свет, взяла хорошую камеру и классную работу, сделала фото, но она не смотрится. Не смотрится – означает, что ваша работа не притягивает взгляд, вы чувствуете дискомфорт, когда смотрите на нее, ощущение что что-то не так, хотя все вроде бы хорошо.

Знакомо?

Это неправильная композиция. Вы неправильно ставите акценты на своих фотографиях. Прежде чем перейти к правилам давайте договоримся, что первые кадры вы будете делать строго прямо, без всяких наклонов и углов. Просто в лоб. Потом переходим к углам.
Я не буду рассказывать про правила золотого сечения- вы можете найти подробную инфу в интернете, либо вовсе запутаетесь во всех этих дробях. Просто снимайте свои работы так, чтобы они были главными на этом снимке.

Итак. Начнем с фона!

Ваш подоконник белый, скорее всего. Иногда возникает ощущение, что работа сливается с подоконником. Да, впервую очередь мы хотим показать именно открытку, но фотографировать только ее скучно, это не приковывает взгляд. Начнем с того, что выбирая цветной фон вы должны использовать хотя бы один цвет из вашей открытки. Лучше не делайте тканевый фон – смотрится отвратительно при мало мальски неправильном освещении. Задний план можно сделать фактурным и объемным, необязательно брать лист бумаги и ставить на его фоне открытку.

Кстати, постоянный фон вырабатывает узнаваемость работы.  Выбирайте один предмет, больше визуально вашей открытки, фактурный и неяркий, допустим белый или пастельных тонов. Пусть это будет декоративный фонарь, картина, клетка, да хоть швейная машинка. Главное чтобы это было сзади, и ваша работа была значительно впереди. Не нужно захватывать в кадр весь предмет, пусть будет эффект интерьера, фотографируйте полностью только открытку и все. Пробуем подложить под работу узорную салфетку, красивую ткань, так чтобы она полностью закрывала поверхность на которой стоит работа. Попробуем добавить детали, к примеру красиво смотрятся баночки краски, одна открытая, возлее нее лежит крышечка, другая закрытая. Не перебарщивайте с деталями, особенно это касается кружев и ленточек, которые любят ложить рядом с работой. Определитесь с работой, которую вы будете фотографировать и выбирайте фон под нее.

фон фактурный. весь предмет не попадает в кадр

 Главное – не опирайте открытку на фон. Работа должна быть на расстоянии от вашей стены, листа, предмета декора. Тогда они не будет сливаться, плюс не будет казаться лениво-падающей открыткой.

Но давайте по порядку.

Рассмотрим цвета фона. Белый фон не должен сливаться с вашей работой, если вы видите что работа сливается, делайте задний план с объемными предметами, пусть фотография будет не плоской – фон + открытка (альбом). Отодвиньте открытку от стены максимально далеко.

Начнем со смыслового центра. То, что в центре фотографии – не всегда важно, и не всегда нужно то, что важно ставить в центр. Смысловой центр – это самая важная деталь вашей работы, самый притягательный момент. Не обязательно ставить открытку четко по центру, от этого взгляд к ней больше не притянется.

Фотографируйте объем

фото в упор, линии открытки выравнивались с линиями на видоискателе.

Фотографируя сбоку следите, чтобы открытка не искажалась визуально. Не фотографируйте открытку, лежащую на столе, если это не задумано композицией. Если вы смотрите в видоискатель и вам кажется, что открытка стоит ровно, обратите совпадают ли горизонт. и вертик. линии в видоискателе и на вашей открытке, скорее всего нет. Визуально определить это сложнее, сверивайтесь каждый раз перед тем, как нажать на спуск.

Не засоряйте фотографию большим количеством дополнительных элементов, не нужно раскладывать нити жемчуга перед открыткой, открытка не должна быть прикрыта декором даже чуть-чуть. Весь декор находится либо сбоку, либо поодаль, либо слегка выходит на передний план и стоит рядом с открыткой.

Следите, чтобы сверху не оставалось слишком много пустого пространства, открытка будет теряться в нем. Есть такое правило, если чувствуешь что снимаешь максимально близко - сделай еще один шаг. Это работает:) Если на вашей открытке есть какой-нибудь персонаж и он смотрит в сторону, старайтесь с этой стороны оставить больше пространства. Не загоняйте движение на открытке в рамки со всех сторон. 

Или просто создайте красивый фон и уберите все ненужное

:)

А теперь к деталям.

Фотоаппарат упорно фотокусируется не на том? Хочется сфоткать детали, а получается полоткрытки? Бывает и такое.

Если ваш объектив не позволяет вам делать макро фотографии, то делайте крупное фото, а потом в фотошопе обрезайте под нужное

Итак. Детали.

Выберете самую интересную деталь! Одну! Самую выигрышную. Фокусируемся на ней Сфокусировались и нажимаем на спуск. Деталь должна быть в смысловом центре и желательно под углом, выбирайте разные ракурсы, детали интереснее всего фотографировать объемные, так чтобы было видно многослойность. Если рядом много деталей, как на следующем фото, постарайтесь чтобы самая объемная часть была в фокусе.  Лучше всего фотографировать детали открытки, когда она лежит, можно экспериментировать с ракурсами, да и свет от этого не меняется.

 Крупный план всегда интересен мелочами. Старайтесь, чтобы кроме этих деталей в кадр ничего не попадало. Если попадает и это из-за возможностей объектива, то кадрируйте

На этой фотографии видно, как уходит за фокус надпись Love. Буквы L O еще в фокусе, V E уже нет, такие переходы дают движение и завлекают взгляд.

много деталей, но по-прежнему в фокусе главное - надпись Boy

только колокольчики

.      

Как снять страничку? Я обычно ставлю свою страничку четко вертикально, слегка опирая на картонку такого же размера, страничка максимально под прямым углом относительно стола, не завалена.

1 Фотографируем на равномерном свете

2.      Обрезаем страницу по самые края, не оставляем зазоров.

3.      Корректируем форму страницы, если она кажется заваленой

4.      Практикуемся фотографировать на ручном режиме фокусировки

5.      Фотографируем так, чтобы фотография и глаза на фото всегда были в фокусе.

И поговорим о  базовой обработке в фотошопе.

У меня установлен мужем, где скачать не знаю :) У меня англ, но гугл переводчик выдаст вам все нужные переводы, главное разобраться разок:)

Поэтому если вам хочется отредактировать фотографию на скорую руку, то смело выбираем такие параметры.

Начнем с уровней.

Image-adjustments-levels.

Этот параметр помогает отрегулировать освещенность фотографии, нехуже других. Опять-таки, часто на экране фотоаппарата фотография светлее, чем она потом будет у вас на компьютере, поэтому очень удобно подтянуть эти уровни до оптимального результата.

Итак освещение нас уже устраивает, нас не устраивает цвет и оттенок. Отправляемся в

Image - adjustments – Hue/Saturation

Этот параметр  меняет оттенки всей фотографии, но помогает, если вся фотография  в неправильной тональности. Так же здесь можно добавить или убавить насыщенность - популярный параметр для фотографии. Так хочется, чтобы цвета всегда были сочные и насыщенные. Плюс помогает сделать фотографию светлее.

Перетягивая ползунки ищем оптимальный вариант. Старайтесь сделать так, чтобы фотография соотвествовала действительности , то есть была похожа на объект при дневном свете. 

И самый, как по мне, удобный параметр это Curves – кривые.

Они помогают отрегулировать контраст, насыщенность и цвет фотографии.

Image – adjustments – Curves

Если с цветом вы баловаться не намерены, то в выпадающем окошке оставляем RGB, это означает, что изменения будут происходить на всех цветовых уровнях.

Выгиная эту прямую получаем разный эффект, делать это лучше очень постепенно ии медленно, резкие «волны» сделают фотографию абсолютно невероятного цвета и освещения. 

 Чем  выше вы выгинаете кривую, тем светлее фотография и наоборот.

Если в выпадающем окошке выбрать один из цветов – red, blue, green, то получаем изменения только на уровне этой цветовой схемы.

Подробнее в видеоуроке.

На этом наша обработка не заканчивается.

Регулируем тени и светлые области. Заходим в

 Image – adjustments  - Shadows/Highlights

Получаем окошко с тремя подпунктами – shadows – тени

Здесь мы регулируем  опять-таки освещенность фотографии, а точнее тени. Затемненные места можно высветлить. Чем больше значение amount,  тем сильнее будет эффект. Если ничего освещать не нужно, то оставляем ноль.

Если нужно затемнить, то приступаем ко второй вкладке – Highlights. Таким образом, мы затемняем самые яркие участки фотографии и избавляемся от нежелательных пересветов.

Подпункт adjustments регулирует насыщенность цвета и тональный контраст. По началу, увеличивая тональный контраст получаем очень насыщенную фотографию, но при этом много оттенков и плавных переходов исчезает, поэтому лучше сильно не увеличивать этот параметр.

Чтобы увеличить контраст или яркость заходим в

Image – adjustments  - Brightness/Contrast.

При этом увеличивается общий контраст и яркость, а не отдельных участков.

А теперь момент для трудолюбивых. Универсальный инструмент Clone Stamp tool, находится на панельке инструментов, сразу под кистью

Нажимаем на него (внимание, нужен именно clone stamp,а  не pattern stamp).

Он помогает копировать любое изображение, куда бы вы не навели он скопирует именно ту часть изображения. Как это сделать? Выбираем этот инструмент, наводим на ту часть рисунка, которую хотим скопировать, нажимаем и держим(!) кнопку ALT и вводим кисточкой по этой части изображения (захватывайте немного, попробуйте сначала просто потренироваться на любой фотографии). Она скопирована, теперь отпускаем кнопку ALT и рисуем этой же кистью, ничего не переключая прямо по тому месту, которое хотим исправить. Сначала вы можете захватить слишком много, но быстро научитесь и привыкнете. На самом деле этот инструмент удобен и для корректирования открытки, к примеру, вы видете, что на фотографии, на вашей открытке виден след или клей, который легко убрать уже с реальной открытки, но вот на фото он все-таки попал. Таким образом можно скопировать текстуру рядом с этим местом и перенести ее на этот след, тем самым закрасив его вашим же рисунком бумаги. Правда удобно?

Для частичного высветления или затемнения любого участка фотографии, на панеле инструментов выбираем Dodge tool – высветляющий и Burn tool – затемняющий. 

Так же как и кистью водим по изображению, где хотим затемнить или осветлить.

Чтобы обрезать фотографию вполне подойдет Crop tool – на панели инструментов. Выделите ту часть изображения, которую хотите оставить. Вы можете растягивать эту рамку, пока вам не понравится результат, и только после нажатия enter, фотография будет кадрирована.

И снова  про резкость. Напоминаю, чтобы увеличить резкость на фотографии заходим в фильтры

Filter- Sharpen – Smart Sharpen.

Советую выбирать небольшое значение параметра, чтобы не было перебора. Единицы обычно хватает. Если даже при этом фотография нечеткая, то ее нужно переделать, так как скорее всего она частично не в фокусе.

Так же рассмотрим трансформацию фотографии.

Заваленный горизонт можно легко исправить путем поворота фотографии

Заходиим в Image – Rotate Canvas – Arbitrary, указываем на сколько градусов хотите повернуть. Обычно  это 1-3 градуса, когда горизонт завален не сильно. Применяем. Вырезаем уже ровную фотографию, обрезая появившияся прозрачные полосы по бокам.

А теперь учимся убирать искажение. Для этого выбираем в меню View – Extras и Rulers. 

После этого , нажимаем на появившуюся линейку по бокам и тащим вниз линию как можно ближе к верхней стороне открытки, такую же тянем к нижней частии открытке, и такие же добавлям по бокам открытки. Вокруг открытки теперь есть ровный прямоугольник, он поможет нам ориентироваться во время трансформирования открытки, ровно ли мы ее «гнем» 

Заходим в меню Edit – Transform – Warp

На экране получаем поле, деленное на секции, аккуратно захватывая и вытягивая линии мы меняем ракурс открытки в той части,  которой она искажена. Таким образом можно подправить любую фотографию.

Так же, можно изменить перспективу. Для этого, в этом же подменю выбираем не Warp, а Perspective. Так же вытягивая появившиеся линии аккуратно корректируем переспективу.

Получаем совершенно другое восприятие открытки, плюс не нужно перефотографировать. Надеюсь вам пригодится это новое умение. 

Выбирая Skew можем наклонить наше изображение, а Distort поможет растянуть изображение. Правда эти параметры для редактирование фотографий с работами редко используются. Остановимся на Перспективе и Warp.

Я советую вам пробовать, экспериментировать и стараться искренне вникать в эти инструкции. Я знаю, что это может быть нудно, но это работает :))

Я обрабатываю так же фото в чудесной программе Camera Raw. Думаю, ее можно скачать с официального сайта Adobe под вашу камеру. Это замечательная программа, которая позволяет контролировать каждый оттенок на вашей фотографии, освещение, цвет, контрастность - в общем она куда более мягкая и приятная. Я снимаю в формате CR2, то есть импортирую RAW файлы на компютер, с которыми можно творить чудеса. Советую вам в настройках фотоаппарата выбрать тоже качество RAW и скачать эту программу для "потестить". Вам понравится.

Вот так выглядела моя версия этой проги

Под гистограммой мы видим 8 кнопок. Первая из них - в виде закрытой диафрагмы, если навести на нее курсором - видим слово Basic

Это и есть наши базовые настройки, здесь в выпадающем окошке можно изменить баланс белого -  White balance.
Но самое интересное, это параметр Temperature, он влияет на температуру вашей фотографии, то есть перетаскивая курсор мы получаем фото теплее, или холоднее. Это очень удобно, если с балансом белого вы не угадали, или к примеру, если вам хочется получить более теплеые оттенки (которые по каким-то причинам на фотографии отсутствуют). Фотографии сделанные при свете лампы накаливая дают желтый оттенок, который так же можно убрать с помощью этого параметра, сделать фото холоднее.

Далее (после Tint - им мы практически не пользуемся, он меняет полностью оттенок фотографии..)
идут шесть параметров в ряд. Это полное управление освещенностью фотографии.

Exposure - та самая экспозиция, которую мы выставляем, делает фотографию светлее или темнее. При чем делает это мягко и плавно, без контрастных пятен.  С помощью этого параметра вы легко измените освещенность фотографии.
Совет: Даже самая темная фотография может быть спасена, для этого выведите высокую экспозицию, и убавьте насыщенность.

Все еще не тот эффект?
Переходим сразу к параметру Fill light - в том случае, если нам нужно сделать фото светлее, а не ярче. Параметр очень мягко добавляет свет.  При этом остоожно его используйте, слишком освещенные фотографии теряют свои натуральные тени и выглядят искусственно.

Параметр Blacks - оттенки черного, позволяет затемнить фотографию и сделать ее тени более выразительными ,а контуры более четкими, за счет этих же теней. Визуально делает фотографию более четкой и насыщенной.

Brightness - добавляет яркости фотографии
Contrast - делает фото более контрастным.

Для каждой фотографии эти параметры сугубо индивидуальны.
Но сначала Saturation - самый последний параметр в этой вкладке.
 Это насыщенность, влияет на цвет, делает фото либо более сочным в плане красок, либо добавляет эффекта выцветания. Помогает при слишком ярких фотографиях, устраняет режущий красный и др.

Следующая вкладка с изображением кривой помогает нам с тонами. Она называется Tone curve - кривая тонов.
Она делится на такие параметры как:

• highlights - то есть с помощью него мы регулируем наиболее освещенные участки фотографии.
• lights - коррекция светлых участков
• darks -коррекция темных участков
• shadows - коррекция теней

По сути все эти параметры помогут вам с легкостью отредактировать каждую часть вашей фотографии. Отрегулировать затемненные участки и убавить яркости у слишком ярких и т.д. 

Переходим сразу к четвертой вкладке - HSL, вот она мечта скрапера. В этой вкладке абсолютно любой цвет можно преобразить в другой или настроить его яркость и насыщенность. HSL - hue-saturation-lightness -цветовой тон - насыщенность - яркость
Эта вкладка полностью помогает сделать цветокоррекцию фотографии.
Начнем с Hue - оттенок. Видим названия цветов - Красные. Желтые и тд. Смотрим на нашу фотографию и выбираем самый выраженный цвет - допусти красный, уводим его влево - получаем розовые оттенки, вправо - оранжевые. Так можно откорректировать оттенок абсолютно любого цвета на вашей фотографии..

Разобрались с оттенками, добились нужного эффекта.
Переходит к параметру -  Saturation, если в базовой вкладке мы меняли насыщенность всей фотографии, то здесь - внимание - мечта освуществилась - мы меняем насыщенность любого цвета. Согласитесь удобно приглушить красные или наоборот:)
Пробуем, глушим разные цвета, смотрим результат, увеличиваем насыщенность, любуемся.

Ну и последний параметр в этой вкладке - Luminance - Яркость.
Помимо того, что цвет можно приглушить, его можно еще и сделать ярче, то есть к примеру часто бывает, что в жизни желтый цвет на фото куда ярче, чем на фотографии. Тогда мы ликвидируем эту неприятность, проявляем все цвета с помощью этого параметра. Вправо - светлее, влево - темнее.

Вот такие вот премудрости :) Уверена, что можно добиться красивого и интересного результата с помощью других премудростей, других программ для обработки и вообще - нет предела знаниям :)) Поэтому просто делюсь тем, что сама считаю полезным

Собраны в один пост, надеюсь вам понравятся и пригодятся :) Думаю, многое из этого вы находили на просторах интернета, но систематизация никому никогда еще не помешала :)))) Повторюсь, что это базовые мои советы, которые я открыла для себя путем научного и ненаучного метода тыка, втыка и завтыка.

Зайцы все убежали и штудируют инструкции, потому как отгребли по ушам за баловство с фотиками :)

Пробуй снимать, снимай много, снимай под разными ракурсами и выбирай лучшие. Когда я снимала портреты, то делала около 400 снимков, из них я люблю 3-4. Это нормально. Ради них-то все и затевается :)) Так, что нормально сделать 100 фото альбома и выбрать, я тебя умоляю, не все сто :))

Иногда смотришь посты, а там одни и те же ракурсы страниц альбома..Лучше выбрать самые интересные, так пост будет читаться легче. Обычно я снимаю альбом следующим образом:

1. Обложка в упор, под углом, лежа, переплет :)

2. Развороты и странички целиков

3. По одной фотке деталек с каждой странички

Экспериментируй и практикуйся. Так как опыт в съемке - это твой результат. Хочеш получать качественные снимки - пробуй и смотри что умеет твоя камера :)

У всех камеры разные, поэтому приспосабливайтесь, ищите инструкцию в инете и пробуйте. 

У вас обязательно получится.

Теперь вы можете все.

Я права?

 Последнее задание:

Просто снимите вашу работу и сделайте пост-итог. Такой, как вам нравится. Такой, каким вы его видите. Ваш пост, в котором вы можете все :) А так же в этом посте дать ссылки на все предыдущие ваши посты к этому СП

Я подведу со временем разные итоги тоже, буду постепенно выкладывать ваши интересные фразы и размышления. Это интересно и я, думаю, что это стоит почитать :))

Вот он позади этот СП

Я много сюда вложила своих мыслей. Не считаю его слишком личным, считаю его, скорее, честным, чем откровенным. Мы копались и что-то выкапывали, что-то закапывали, так уж нам нужно. С чем-то примирились, что-то смогли в себе изменить. Мы старались.

Сошли с точки и стали двигаться.

У нас был пункт А и у нас есть бесконечность до пункта Б, в который нам совершенно необязательно прихожить. Потому как совершенство недостижимо, небо наш предел и мечтать можно бесконечно :) Главное просто идти

Шаг за шагом

Каждый день

С каждой работой

Просто делать

Шаг

Вперед.

Среди всех участниц я разыграю обещанную вкусняшку :)
Давайте сделаем днем розыгрыша 21 сентября. :)
Линки, по прежнему открыт до ноября, добавляйтесь.

An InLinkz Link-up